纺织制衣精选(九篇)

第1篇：纺织制衣范文

工业和信息化部近日批准《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》等65项包括纺织、黑色冶金、制药装备行业标准，其中纺织行业标准60项，将于今年10月1日起实施。本次报批的60项纺织标准为工信部和原国家发改委历年行业标准制定修订计划的部分项目，全部为推荐性标准，其中3项为资源节约与综合利用标准，其余57项为纺织产品方面的标准。

记者从中国纺织工业协会科技发展部了解到，60项标准中，修订项目33项，制定项目27项。在修订标准中，大多是执行10年以上的标准，此次修订，一方面解决了标准老化的问题，另一方面满足了当前技术水平发展的需要，体现技术进步的原则，保持标准的先进性和实用性。新制定的标准主要是根据国内多年来生产实际情况和技术创新成果，以及行业管理的需要制定的，填补了国内空白。60项标准中有3项采用了国际标准，其中1项修改采用了国际标准化组织(ISO)标准，2项采用了国际丝绸协会(ISA)标准。

60项纺织行业标准中，涉及7个专业领域，其中棉纺织印染9项、毛纺织15项、麻纺织7项、丝绸4项、针织11项、线带4项、纺织机械与附件10项。

棉纺织印染领域共9项，5项修订，4项制定。其中，印染行业节能减排标准3项。《印染企业综合能耗计算方法及基本定额》增加了各大类印染产品能耗的基本定额，取消印染产品的内外销之别，对印染前处理以及漂白、染色和印花的分类能耗计算进行了简化，对辅助生产增加了污水用能考核，适应了节能减排的新形势需要，对统一全国印染行业能耗计算方法，促进管理，降低综合能耗等将起到积极的作用。

毛纺领域共15项，修订10项，制定5项。其中，纤维鉴别标准1项。《纺织品定量化学分析炭改性涤纶纤维与某些其他纤维的混合物》规定了含有炭改性涤纶纤维二组分混纺产品含量的测定方法。炭改性涤纶纤维作为一种新型纺织纤维，是由经过纯氧高温及氮气阻隔煅烧的微孔竹炭与涤纶切片经熔融纺丝工艺制成。该标准的制定对含有炭改性涤纶纤维二组分混纺产品的成分检测试验提供了有力的技术支持。

麻纺领域共7项，修订6项，制定1项。《气流纺亚麻棉混纺纱线》为新制定，规定了亚麻含量在50%及以上的气流纺亚麻棉混纺本色纱线的规格、要求、试验方法、验收规则、包装和标志等，统一了标准要求。

丝绸领域共4项，全部为修订。其中，《桑蚕绢丝试验方法》为方法标准，主要增加了筒装桑蚕绢丝的组批和抽样方法，扩大了组批规定，色泽检验中增加了筒装桑蚕绢丝的检验方法，同时增加了电子条干均匀度、十万米纱疵试验方法等。

针织领域共11项，9项制定，2项修订。其中，针织基础标准2项，均为制定。《一次成型束身无缝内衣号型》规定了一次成型束身无缝内衣的号型、标识要求。该标准的制定，对规范该产品号型设计、统一市场认知具有重要作用。《天然彩色棉针织制品标志》规定了天然彩色棉针织制品标志的要求、图案和使用，为生产各类天然彩色棉制品提供了标志依据及使用说明，对规范生产和市场行为意义重大。

在针织内衣标准中，《针织彩棉内衣》和《吸湿发热针织内衣》2项为制定。由于天然彩棉内衣使用优质彩色棉花为原料，色彩自然形成，不需染色，从棉花种植到制成成衣的全过程实行无公害工艺，彩棉内衣是绿色环保产品。但市场彩棉内衣产品鱼龙混杂，《针织彩棉内衣》对针织彩棉内衣的规格号型、要求、检验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和储存进行了规定。

线带领域共4项，3项修订，1项制定。《涤纶长丝民用丝带》为新制定，丝带类产品在织带产品中占据了较大份额，但一直无行业标准来对该类产品进行规范，新标准对该产品的内在质量和外观质量进行了规定，解决了涤纶丝带产品无标可依的情况，对进一步提高产品的整体质量水平有现实意义。

纺机领域共10项，3项修订，7项制定。《棉纺设备网络管理通信接口和规范》为首次制定。该标准的制定对于提升棉纺设备的技术水平、提高纺织企业的自动化管理水平将起推动作用，同时为其他纺织机械接口标准的制定起到示范作用。同时，《巡回清洁器》、《环锭细纱机用锭带》、《集聚纺纱用网格圈》、《数字化簇绒地毯织机》、《无梭织带机》、《电脑无缝针织内衣机》均为首次制定。

纺织新国标8月实施 不合规产品将被禁售

记者获悉，我国将于今年8月实施纺织服装新国标《国家纺织产品基本安全技术规范》。据介绍，法规中全部技术内容为强制性，不符合GB?18401—2010的纺织产品，将禁止生产、销售和进口。

据了解，新版标准与2003版标准相比，主要有以下修改：适用范围，除保留原有的服用和装饰用纺织产品外，新增了“家用纺织产品”；不属于本标准范围的纺织产品目录从10类增加至13类，新增了“一次性使用卫生用品”，“箱包、背提包、鞋、伞”和“地毯”。

在新国标里，还原条件下染料中不允许分解出的芳香胺由先前的23种增加到24种，增加了4-氨基偶氮苯，新国标明确规定致癌芳香胺的最大限量值为20mg/kg，之前并未作限定。

“多年前，发达国家就通过各种法令对纺织品中的芳香胺染料的最大限定值进行了规定，如欧盟2002年指令对可分解22种芳香胺染料的最大限定值为30mg/kg。”业内人士介绍，这次新国标的推行也使我国标准进一步与国际接轨。

“新标准实施后，所有未按照新标准要求生产的产品将被禁止在市场上销售，因此，纺织企业应尽快调整原材料进货及产品生产策略。”业内人士提醒，服装企业在购买原材料时，应对供应商产品进行检测，以免因上游面料不合格，导致成品遭遇退货。

第2篇：纺织制衣范文

走进去的商机

南非纺织业起步较晚，二战前只有床单和毛毯等家用纺织品的生产商，到上世纪五六十年代，才出现编织机织面料、棉纱、精纺毛（绒）厂商，服装是南非第11大出口产业。

南非本地产服装只能满足内需的60%，可见南非的服装市场潜力巨大。当地对冬夏两季成衣需求量大，进口服装中抢手货有合成纤维茄克衫及裙子、棉制长裤及短裤、棉制短袖衫及衬衫等。南非纺织服装市场的消费特点是白人与黑人两大消费模式并存，时装品味趋向欧洲风格，白人对服装需求特点是大方、传统及手工精巧；黑人则要求服装颜色鲜艳夺目，中低档产品较畅销。由于南非的劳动力成本较高，目前南非本国的服装企业主要生产订单数量小、交货时间紧、平均价格较高的高端产品。在南非，拥有固定客户或者具备采购差异性的、知名度高的企业才能生存下去，而且企业以设计力量和快速反应见长。

对中国纺织服装行业来说，走进南非并不陌生。从上世纪60年代开始，中国政府就在当地援建了一些纺织项目。随着中国纺织工业的发展，在90年代中后期，中国纺织品出口仍受到配额的限制，一些企业为了躲避配额限制，规避贸易风险，纷纷走出去，积极开拓国外市场，在南非等地开办工厂。

目前，已经有一些中国企业通过在南非设立工业园区，让国内的纺织企业以抱团式走进南非，为当地带去了完整的产业链，为投资企业提供了一个安全、便利和可持续发展的平台。

2009年7月，新光集团在南非豪登省的南非中国山东新光工业园建成开园，同时有华利抽纱、忠诚家纺、诚谊家纺等7家中国纺织企业进驻园区，累计投资额 1.1亿美元，每年可实现带料出口6000万美元以上。当年新光集团各项经济指标大幅增长，全年毛毯产量达1100万条，实现销售收入7.2亿元，利润7600万元，创汇8000万美元，同比增长30%以上。这是新光集团把工业园建到非洲带来的成果。

“走出去不仅是手段，而且是战略，如果当初不走出去，很难想象现在会怎样。”新光集团总经理钱春生深有感触地说。2004年，新光集团作为国内唯一一家应诉企业，与南非政府打了一场反倾销官司，并最终赢得零税率，产品大举进入南非市场。从2008年起，新光在南非开设工厂，巧妙规避了贸易壁垒，并迅速发展壮大，产品占据了南非30%的市场份额。

钱春生同时表示，企业到南非创业，要有能吃苦、能战斗、敢打必胜的精神；有比其他国家成本低的优势；有融入南非当地文化的机制；有产品创新和管理创新的机制；注重中南友谊实现双赢。

不能逃避的困境

中国纺织企业一边在南非开疆扩土，一边面临着生存的窘境。

一份香肠拌米饭，外加一个苹果或一瓶可乐，简单又实惠。这是南非纽卡索市老工业区内中国纺织厂大门外的一个日常场景。小店老板珍赫尔既卖水果饮料等日用品，又卖早饭和午饭，靠这个小店养活两个孩子。在这家中国工厂外，类似的小店就有5家。

这仅仅是中国纺织企业带动当地发展的间接贡献。纽卡索市政府经济发展委员会主任菲尔迪·阿尔伯特说，纽卡索是南非的纺织品之都，该市最大单一投资群体来自中国，中国在这里投资超过10亿兰特（1美元约合8.5兰特），企业超过120家，其中纺织企业占据半壁江山。

谈到中国纺织企业对当地的贡献，阿尔伯特说，纽卡索市失业率高达60%，目前这些纺织企业雇佣了7000多名当地人，高峰时期达到1.3万人，占纽卡索市工业就业总人数的1/3，每月上缴税收高达400万兰特，占当地税收的1/10。按当地1名员工要供养5至8人计算，中国纺织企业目前养活了3万至5万当地百姓。纽卡索市目前居住着2000多名中国人，大部分是工厂主、贸易商和店主。纽卡索市老工业区一半以上物业由中国人负责，城外马达德尼新工业区黄街上的大部分厂房租赁给了中国人。

然而，这些曾为纽卡索市带来繁荣的中国纺织企业眼下面临严重困难，留给它们的出路是：要么转行，要么搬迁到临近国家，要么转型升级，要么等待倒闭。

造成这些困境的原因是多方面的。一方面，南非纺织业整体走下坡路，雇佣人员从几年前的20万人下降到2011年的5.6万人。劳动力成本上升导致企业利润逐渐缩小。纽卡索纺织与制衣行业协会会长严荣华表示，一个车工的工资已从2000年的周薪50兰特上涨到目前的400兰特，但服装价格变化不大，一件童装仍然只卖2.5兰特。南非执行计时工资，不允许实行计件工资，这不利于提高员工积极性和生产效率。

另一方面，中国企业间的恶性竞争加剧。早期南非当地政府优惠政策多，厂房租金、用工成本和汽油价格都很低，再加上中国人能吃苦耐劳，因此中国企业订单不断，发展迅速。瞅准这一商机，很多中国人来到南非，开办纺织厂。为争夺熟练工，企业们比着涨工资，为拿到订单，它们还打起价格战。

虽然存在诸多不利因素，严荣华认为，南非依然充满商机。中国纺织企业要想在这里立足，不能再抱着投机心态和淘金心态。中国纺织企业要加强行业规范、行业自律和行业道德建设；加强与当地的沟通与融合；提升自身素质，向企业内部管理和技术升级要效益，并加大市场调研。

劳资冲突的背后

南非的劳工和工资政策，令纽卡索因华商而兴起的制衣工业面临生死抉择。

南非没有唐人街，但纽卡索无愧于南非“华人纺织城”这一称号。这座位于南非西北部的城市，上世纪末随着华商的到来而兴起，如今拥有制衣企业约60家，每天生产成衣至少18万件，供给南非当地市场。然而，纽卡索华人制衣厂的利润空间，近年来被中国和东南亚的出口大大挤压，愈演愈烈的劳资冲突，更把他们推入存亡绝境。

1994年前，南非因种族隔离制度遭国际制裁，于是制定了许多优惠政策吸引外来投资。当时正逢台湾制造业成本上升，劳动密集型中小企业向外迁移。大批台商企业来到南非，带来了纺织、印染、制衣一条产业链。如今，纽卡索城里老工业区一半以上的物业都由黄皮肤的华商拥有，城外马达德尼区黄街上的新工业区，大部分厂房也被华人工厂主租赁。早期来的台湾商人赚得盆满钵满，产品不仅供应南非本地市场，还出口到欧美。据一位当地华商回忆，纽卡索纺织业鼎盛时有70家台资毛衣厂。

情况在2000年后逆转。原因之一是兰特（南非货币）剧烈升值，其次是2000年开始生效的美国《非洲增长与机遇法案》。这一法案给予南部非洲成衣出口到美国免关税的优惠，但关于面料来源的具体限制，又将南非置于相对不利的局面。此后，纽卡索的华人制衣业发生了几大变化：成衣取代毛衣，内销取代外销，大陆厂商取代台湾厂商——纺织成衣业门槛并不高，之前打工的大陆人攒够了钱和经验，开始经营自己的工厂。

“这边大陆人都是这样，打工、筹钱、开工厂。有设备，有单子，就可以生产。”开厂一年的叶先生说，他打工五年，钱没寄回家，2010年9月自己弄了一条生产线，雇了15个工人，到现在投入20多万兰特（约合18万元人民币）。不料，刚刚起步的叶先生还没尝到多少甜头，便因未向工人支付合法薪酬遭到巨额处罚。

叶先生收到的罚单显示，他的工厂付给两类工人的合法周薪分别应该是489兰特和418兰特，但他只支付了310兰特和200兰特。事实上，由于给工人支付的薪酬低于合法水平，纽卡索大部分华人制衣厂都收到了巨额罚单。制衣厂规模越大，工人数量越多，收到的罚单也就越高。

纽卡索的华人制衣厂，眼下正引起南非举国关注。此前它们身背“血汗工厂”的恶名，现在更成为“违法先锋”，被指控拒绝支付合法薪酬而面临巨额罚单。2010年秋天，华人制衣厂与执法人员发生对抗，以集体关门威胁。为彻底南非全国制衣业劳资集体谈判委员会的管辖，五家华人制衣厂2011年又发起针对劳资委员会和南非劳工部长的。这是目前纽卡索制衣厂都要面对的头号问题。

劳资集体谈判委员会是南非独特的工资制度，适用于多个行业。集体谈判制度的建立，是为了保护在劳资关系中处于弱势的单个工人，也是强势工会的典型产物。谈判决定的薪资水平具有法律效力，委员会还负责监督全行业企业执行，但是谈判委员会里头只有工会和一些非常大的公司。大厂商认为，小企业在薪资上不合规，构成了不正当竞争。小厂商的利益在薪资集体谈判中并没有被代表。大厂商被小厂商抢走不少生意，有意借机排挤后者。此外大厂商更有机会获得政府补贴。

“消灭小雇主，它就变成只有工会和大型雇主之间才能玩的游戏。我们的诉求是争取一个合理环境，让企业可以继续经营下去。我们必须做点什么，因为被制裁，我们可求助的对象有限。”叶先生表示。

不能否认的是，如能胜诉，这将在制衣业这一局部，改变南非重要的基础经济制度，也是华人在南非参与政治的一大步。

政府推动下的大市场

随着金融监管的不断加强，南非的金融环境不断完善。1999年南非从瑞士引入金融工具实时电子结算系统，实现与瑞士证券结算系统同步、无时差、最终和不可撤销的结算，可以为其他“金砖国家”提供与西方国家在金融、贸易和投资领域合作的中转站。

第3篇：纺织制衣范文

2013年2月28日，一场以“探索求新”为主题的中国功能性纺织品技术创新与应用研讨会在北京新闻大厦举行。

在主办者中国针织工业协会、上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司的筹谋中，创新已是未来中国纺织业走出去的必要法宝。曾经生产制造低科技含量与价格的产品，在未来势将被更具创新力与含量的产品取代。

以创新寻觅出路

2012年，国际经济形势并不乐观，欧债危机加剧和美国复苏放缓都考验着中国外贸形势。但在这种背景下，中国纺织业仍然取得了不错的成绩。国家统计局数据显示，2012年全国3.7万户规模以上纺织企业工业总产值达到57810亿元，同比增长12.3%；前11个月利润总额达到2458亿元；全年全行业500万元以上项目固定资产投资总额达到7793亿元，同比增长14.6%；全社会口径纺织品服装出口总额达到2625.6亿美元，同比增长3.3%。与全国主要工业制造业相比较，纺织行业生产增速位居中上游，继续发挥了纺织行业对国民经济增长的支撑作用。由此可见，纺织业对于国民经济与外贸经济的重要性，亦代表着未来在产业结构调整方面的作为。

研讨会围绕纺织行业发展新出路展开了一系列探讨。与会专家认为，相关企业应不断寻求新的产业突破点，大胆创新、提高产品附加值，方能从根本上谋求出路。以康纶纤维当天的航天内衣为例，在去除对于普通人来说不需要的航天内衣功能（防紫外线、阻燃等），保留了自洁、抗菌、防臭、吸湿排汗等航天内衣功效后，可以有效抑制MRSA、NDM-1、H1N1等三大超级病菌。该款内衣的卓越功效在通过国际权威测试机构测试的同时，还获得了中国纺织工业协会科学技术奖，足以让普通百姓在消费能力范围内，满足其日常穿着舒适、远离细菌、保护身体健康的需求。

近期的《城市快捷酒店公共用纺织品安全状况调查报告》显示，抽查的48家知名酒店的140个批次公共用纺织品，不符合标准的有84个批次，占60%，卫生状况堪忧。在酒店宾馆细菌超标的环境下，保护健康从内衣做起已刻不容缓。更进一步的研究证据表明，普通人的一条内裤上会有100万个病毒、10万个细菌、100个寄生虫包囊和10个虫卵，其中，大多数细菌和病毒对人体都有害。

在研讨会举办当天，北京又逢雾霾天气。在中国针织工业协会会长杨世滨看来，科技含量较高且具有杀毒等诸多功效的功能型内衣已经是当下的刚需。杨世滨会长同时也倡议，希望能和纺织类的创新企业、媒体共同成立一个产业联盟，共同来推动中国功能性纺织品做大做强，依靠创新与高质走向世界。

“像康纶纤维这样具有创新力的公司，能够在功能性纺织品当中有更大投入，而且有更多的新产品。”杨世滨说。

潜力待掘

“随着环境的日趋恶化以及人们对健康生活的重视，未来3年内，自洁内衣即便达到10%的市场占有率，以每人一年购买5件的数量来计算，仅国内就将是百亿级的市场。”接受本刊记者采访时，赵丹青这样预测未来的国内市场。

杨世滨会长分析了纺织行业在转型升级存在的问题与挑战，指出未来的5-10年，中国纺织产业仍处在风险高发期与转型碰撞期。纺织企业应愈加清醒，把注意力转到内生动力的创新和自我销售开拓的正路上来。

与会专家表示，新研发的这款康纶航天内衣属国内纺织企业一系列技术创新带来的成果之一，有助于行业技术革新潮流的形成。在技术引领商业的进一步发展中，集绿色抗菌、环保与功能性效益于一体的新型纤维，正在成为“纺织大国”产业转型中的一支新兴力量。

数据显示，北京、上海两个城市每年中高档内衣的年销售达8亿人民币，内衣每年在中国可以产生数亿元的利润。专家预测未来十年内中国内衣市场的年增长率将保持在20%的速度，而增长最快是2009-2013年趋于成熟阶段的五年，增长率达25-30%，市场总消费能力为5000亿人民币，而目前国内的内衣行业年销售额还不足1200亿元。

中国针织工业协会会长杨世滨在《功能性纺织品需求状况及未来发展趋势》的报告中称，去年纺织行业在经济寒冬中仍然取得了非常好的收益，整个行业的生产产值接近6万亿，行业的利润率创造了历年新高。而具体到针织行业，也有近7000亿的产值。

功能内衣突围

巨大的市场份额和潜在的市场空间，吸引着众多纺织类企业竞逐其中。康纶纤维便是其中之一，其的国内首款自洁内衣――康纶航天内衣成为功能性纺织品按市场需求进行大胆创新探索的新案例。

事实上，因为涉猎针织行业创新较早，康伦纤维已经积累起了较好的知名度。早在2008年的玄奘之路戈壁挑战赛上，康纶纤维曾为该赛事的挑战者提供过Cleancool T恤，因其排汗快干、吸湿杀菌的特性，得到了包括商学院戈壁挑战赛户外总领队刘晖是届参赛者的一致好评。此后5年，康纶纤维一直致力于技术领域的升级开发，此次的内衣所使用的康纶航天纤维，亦是在原有康纶纤维基础上的全新技术升级。康纶纤维去除了对于普通人来说不需要的航天内衣功能（防紫外线、阻燃等），大大降低航天纤维生产工艺成本的同时，保留了自洁、抗菌、防臭、吸湿排汗等功效，通过了有效抑制MRSA、NDM-1、H1N1等三大超级病菌的测试，并通过欧洲Oeko-Tex100的认证，由于其杀菌功能具有渗出性特点，不会伤害有益细菌，不会刺激感染皮肤，因此适合做贴身内衣使用，安全性达到适合婴儿贴身穿着的I级产品标准，能够满足普通百姓日常穿着舒适、远离细菌、保护身体健康的需求。

第4篇：纺织制衣范文

关键词：先秦时期；服饰质料；等级制度；纺织物

中图分类号：K234　文献标识码：A　文章编号：1001-8204（2012）06-0151-07

先秦时期是中国古代社会发展的重要时期，是各种政治制度形成的重要阶段。服饰制度作为中国古代政治制度的重要组成部分，在先秦时期也经历了萌芽、发展到完备确立及最终形成等一整套规范成熟的政治体系。在阶级社会，服饰制度的重要内容是“分贵贱，别等级”，表现形式主要以服饰的形制、色彩、纹饰、质料来显示，其中衣服质料也是重要的表现方面。关于先秦时期的服饰质料，在研究古代服饰著作中多有论述，但多是论及服饰制作质料的种类及其工艺，对服饰质料使用的等级性问题较少提及。本人在前人研究的基础上，结合近年来出土的先秦时期织物情况，参考古代文献，试图对服饰质料的使用和身份地位的关系及最终服饰质料使用等级的形成做一些探讨。

一、文献资料所反映的服饰质料等级差别

我国古代的衣服质料有麻、葛、丝、皮等。皮为兽皮类质料，是人类最早使用的制衣原料。后来人们发现了可以纺线织布的葛麻，学会了养蚕缫丝，才开始真正地制作衣服。

蚕丝织成的织品总称为“帛”。在制衣原料中，丝织品具有穿着舒适、美观的特点，逐渐成为优质衣料，尤其是高档丝织品如锦、绣、绮等，制作工序繁杂，技术难度大，成本高，逐渐为社会上层所独占。以锦为例，《说文》：“锦，襄邑织文。”朱骏声按：“染丝织成文章也。”可见锦是有彩色花纹的丝织品。《释名·释采帛》释：“锦，金也，作之用功重，其价如金，故其制字帛与金也。”意即锦的价格和金子一样贵重。《初学记》引《范子计然》记齐国锦绣，“上价匹二万，中万，下五千”，而一般绢帛“匹值七百钱”，价格相差达15倍。《诗经·郑风》：“衣锦襞衣，裳锦襞裳。”意即穿锦衣锦裳时，外面罩着麻裳和麻衣以保护。可见对贵族来说，锦也是高档的奢侈品，穿着时是十分爱惜的，华丽精美的锦绣衣裳是周代贵族尊崇身份的标志。

葛麻织成的织品称为“布”，相对于丝织品而言，麻、葛纺织相对简单，技术难度也不大，渐成为平民及社会下层人们的衣料。《礼记·王制》载商“缟衣而养老”，《孟子·梁惠王上》说：“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣。”缟衣即是用生丝制成的薄丝织品，帛为丝织品的代称，意即作为尊老的象征，普通民众只有在年老时才能穿上丝织品，而平时是不能服用的。《盐铁论》说：“古者，庶人耋老而后衣丝，其余则麻臬而已，故命日布衣。”也是讲衣丝是庶人年老之后的事，其他时候只能服用麻布，故以“布衣”来泛称。《新序》载齐桓公访隐士小臣稷：“一日三至不得见也，从者日：‘万乘之主，布衣之士，一日三至而不得见，亦可以止矣。’”说明“布衣”成为平民百姓的代称，衣服质料已成为社会等级的标志。

周时布的精细是据经线的密度单位“升”来计量的。《名义考》：“古者，布称升，盖精粗之名，《广韵》‘升，成也。布八十缕为一升，一成也；二千四百缕为三十升，三十成也’。”十五升以上的称为缌布，精细程度已如同丝绸；三十升的缌布最精细，是专供天子和贵族制用冠服的布料，称为麻冕。《仪礼·丧服》：“传日缌者十五升，抽其半有事，其缕无事其布日缌。”郑玄注曰：“谓之缌者，治其缕，细如丝也。”意即称为缌的麻布与丝织品相仿。把麻布纺织成如此精细困难很大，所以这种缌布只有奴隶主才得以使用，是那时的奢侈品。奴隶主穿着粗麻布的情况只在服丧时，要用粗糙的葛、茼麻来制作丧服以示哀痛，也就是“以礼表哀”。

用兽皮制作的衣服有裘、皮衣等，后来也用动物毛来制作毛织品。在阶级社会里，裘服等毛皮品的使用因身份地位高低贵贱也有等级之分。《诗经·豳风·七月》：“取彼狐狸，为公子裘。”道出了裘衣主人的身份。《礼记·玉藻》：“君衣狐白裘，锦衣以裼之，君之右虎裘，厥左狼裘，士不衣狐白。”说明狐狸裘最贵重，白色的狐裘最少，故为君王所穿着，“士”是不能穿用的。“君子狐青裘”、“诸侯用狐黄裘”、“卿大夫用狐青裘”、“锦衣狐裘，诸侯之服也”，可见狐裘和锦衣一样，也不是一般人所能服用的。《战国策-楚策一》：“昔令尹子文，缁帛之衣以朝，鹿裘以处，未明而立于朝。”穿的是黑色丝质的袍服外加鹿裘。《管子》：“百工商贾不得服长鬈貂。”貂皮也为贵重之物。另《礼记》中还提到“虎裘”、“狼裘”、“鹿裘”等，也是士大夫之上贵族所用，士人用羔裘，“犬羊之裘不裼”，为最次之裘，故为庶人所用。但因场合的需要，天子也会选用羊裘，如天子祭祀时所穿用的大裘，是以黑色羔皮所作，以示质朴。毛织品也是如此。《诗经·王风·大车》：“大车槛槛，毳衣如菱。”毛传：“毳衣，大夫之服。”用精细动物毛织成的衣服称为“毳衣”，为“大夫之服”。《诗·豳风·七月》：“无衣无褐，何以卒岁。”用粗毛织成的衣服为“褐衣”。贵族们身着毳衣，而下层人民连褐衣这样的御寒之物都没有。

从文献记载来看，进入阶级社会后，人们穿着的衣服功能已从最初的遮身蔽体向标识身份转化。随着社会生产力的发展、纺织技术的不断提高，制造出了越来越精美的衣服质料。奴隶主贵族占有大量的社会财富和资源，在衣服的穿着上也就不厌其精细，享有精美衣料的占有权和优先权，服饰质料及其精细程度成为考量穿着者身份地位尊贵的标准，考古资料也充分显示了这一点。

二、考古发现所反映的服饰质料的等级差别

1.夏商时期纺织遗物的发现及等级的初步显现

《说苑》载夏禹时“土阶三等，衣裳细布”。《盐铁论》：“桀女乐充宫室，文绣衣裳。”“及虞夏之后，盖表布内丝，骨笄象珥，封君夫人加锦尚襞。”表明夏时纺织品种不仅有布、丝，还出现了高档的丝织品种锦和绣。

纺织物的易腐性使留存至今的非常少见。山西襄汾陶寺遗址的年代部分已进入夏代纪年范围，其遗址墓葬中有纺织物残片的出土。如编号M1650的墓葬为中型墓，墓主仰身置于麻织物上，周身以平纹织物包裹，上白下灰，足部橙黄色，骨架上面层叠覆盖有麻织物达10至12层之多，一直至棺口盖板，棺上还盖有麻类织物，两侧垂至棺底。陶寺遗址的大中型墓葬出土有许多高级饰品，使用这么多的织物且有染色也足以显示了墓主人身份的高贵。河南偃师二里头遗址中也有纺织痕迹的发现。在1975年发现的一座贵族墓中出土了一件绿松石镶嵌的圆铜器，上面覆盖有至少6层粗细不等的织物，经测定大多为麻布。1981年，偃师二里头遗址的一座高级贵族墓葬中，墓主胸前镶嵌的绿松石铜兽面牌饰的背面粘附着麻布纹，应是身穿衣服的粘附。

据史籍载，商代奴隶主贵族衣着质料讲究，穿着多是高级丝织品。如《帝诰》载汤时，“令未命之为士者，车不得朱轩，及其飞轸，不得乘饰车骈马、衣文绣”。《帝王世纪》载：“（纣）必不衣短褐处茅茨之下。必将衣文绣之有，游于九层之台。”“多发美女以充倾宫之室，妇女衣绫纨者三百余人。”《说苑》载纣“锦绣被堂，金玉珍玮”，所以“身死国亡为天下戮，非惟锦绣稀聍之用耶”。可见当时统治阶级贵族使用纺织质料的高级及使用者身份的差别。考古资料还显示，商代服饰质料是以麻、丝为主。河北藁城台西商代中期遗址中出土的纺织品有麻布类、丝织类。麻布细密柔软，脱胶及织造技术明显提高；丝织品如M38铜觚上的粘附物，多为平纹织物，有纨、觳等，还有平纹绉丝的毂、绞纱类的纱罗等。绉丝觳的织造所需技术较高，要有复杂的工艺才能织成。北京平谷刘家河商代中期墓中出土有平纹麻布，与藁城台西村出土的麻布相似。这些遗物的出土，表明商中期的纺织技术已达到很高的水平。

商代晚期的高级贵族墓葬中，纺织品的出土数量相对较多。如陕西泾阳高家堡晚商贵族墓中出土有麻布和丝绸织物；山东滕县前掌大遗址商代晚期墓葬中出土有纺织品，上面绘有红、黑、白三色图案；江西新干大洋洲一座晚商大墓中，随葬品上常有麻布、丝织物的痕迹，织物稀疏不一。安阳殷墟出土的纺织物最多，妇好墓虽然在棺中没有织物出土，但随葬的铜礼器上粘附有大量织物，经鉴定有6个品种，除麻类外皆为丝织物，有平纹绢、平纹涂朱砂的丝织物、单经双纬组织的缣和双经双纬的绢绸、斜纹组织的绮、纱罗组织的大孔罗等。商代大墓中常随葬有大量青铜器，上面常遗留有纺织物痕迹。如安阳侯家庄西北冈HPKM1001商代大墓中出土有众多的青铜器，上面粘附有明显的细布痕，经鉴定为丝绢的遗痕。1950年发掘的武官村大墓铜戈上有“绢帛”的痕迹，有的“裹有极细绢纹”，有的“裹有布纹”。据研究，其中有的是采用了高级纺织技术织成菱形花纹的暗花绸和绚丽的刺绣。青铜器包裹织物的现象说明商时纺织品的增多，已可供奴隶主奢华地使用。

殷墟中等贵族墓中也发现有使用帷幔的遗迹，原应是盖于椁上的帷帐。殷墟戚家庄M269号墓的椁顶和二层台上发现有丝质帷帐的遗痕，红色底问有黄黑色，其上彩绘兽面纹图案。殷墟西区M219棺上的彩绘画幔铺满棺顶及二层台；M222椁顶和二层台上也有彩绘的帷幔；M1052的人骨架上有厚达3-4毫米的彩绘布。从墓葬规模及其它出土物来看，使用帷幔的墓葬应为中等贵族。贵族墓中也常有麻布出土，如大司空村的M101号贵族墓出土有粗花麻布，白黄相间，上用黑彩绘以兽面花纹；大司空村遗址的M25中出土的一枚铜戈上粘附有红黑相间的彩绘织物印痕，据分析为饰回纹的绢痕。

商代低等贵族墓中也有织物出土。殷墟西区M1052号墓为一小贵族墓，其骨架上盖有厚约3至4毫米的布，红色底，上用黑色绘以蝉纹图案，中填白黄色。武官村北地M259中也发现有彩绘织物痕迹，红底，上有黑、白、黄三色绘成的几何形花纹，可能为椁上的覆盖物。这些低等贵族使用的彩绘织物，质地很可能都是麻织品。

商代中下层平民墓葬织物的发现很难得，只是在骨架上偶尔发现织物痕迹。如殷墟苗圃北地PNM56号墓墓主头顶部有黑色织物痕迹；PNM103号墓主腰部有织物痕迹，但没有发现彩绘现象。商代殉人祭坑中偶有纺织物发现。如安阳后冈59AHGH10的人祭坑中，殉人达73人，只在部分骨架上粘附有平纹丝织物及粗麻布。

夏现的织物遗存虽然不多，从上述两处代表性遗址出土的纺织物来看，有限的织物均出土于大中型贵族墓中，当时的纺织品应当还是以麻织品为主。陶寺遗址的M1065号墓中出土有丰富的织物，但从墓葬型式分析墓主人的身份只是中等贵族，从而可以推断大的贵族墓应会享有更多更高级的纺织物。从史料记载看，夏时贵族的衣料有丝、布，还出现有锦、绣，但丝织实物还没有发现。从考古发掘出土的麻织物来看，贵族身上穿着的麻布衣服应是很精细了。在一般的小型墓葬中没有发现过织物遗痕，说明麻织物对一般人来说还是很难得的，从而也可以看出，夏时奴隶主贵族在衣料的使用上除以丝织物的使用来标识身份及富有外，还大量地使用麻布为衣料，更多的是以布的粗细来作为身份地位的象征。

商代墓葬中出土的纺织物显示，当时贵族衣料以丝为主，虽也有麻布的使用，但质量都已有大的提高，布的织造更精细，大都经过了脱胶处理，也就更为柔软。藁城台西遗址的M38号墓是一座小型奴隶主殉葬墓，大量丝织品的出现无非是显示墓主人的富有及身份的高贵。殷墟遗址出土的纺织品最多，不但贵族高级大墓中出土，下层平民墓中也有纺织品的发现，反映了商代纺织业的发达，人们普遍地以布料代替了衣兽皮的状况。人们的衣服质料差别巨大，如商代高级贵族墓葬出土的纺织物相对较多，且有染色，特别是殷墟王都墓葬最为显著，单是妇好墓出土的品种众多的织物、中等贵族墓葬棺椁使用帷幔的情况，都说明了大量的、高级的纺织物被奴隶主贵族所占有并奢侈地使用。低等的贵族墓出土的纺织物多为平纹丝织品或麻织品，不能使用兽面纹。平民墓、殉葬墓中多没有织物发现，即使出土了少量纺织物也是以粗的素色麻布为主，或是低档的丝织物。

商代墓葬中出土的织物表明，当时的等级差别已非常明显，奴隶主占有华贵的丝织物，而平民和奴隶只能穿用粗葛麻衣，同时也表明了商代的纺织业已能够生产出高档的织品来供奴隶主享用，并能用服饰质料占有数量的多少来显示自己的社会地位，这就为其后服饰等级制度的形成打下了基础。

2.两周时期纺织遗物的发现及等级表现

西周时麻布还继续使用，特别是精细麻布在贵族墓中屡有发现。如陕西泾阳高家堡西周早期墓葬中出土有麻布残片，河南三门峡上村岭虢国墓葬出土有合裆麻裤，是我国出土年代最早的裤，显示出当时的纺织技术已达到相当高的水平。

西周贵族服饰质料普遍使用丝织品，高级服饰材料大量使用锦和绣，考古发掘中也有实物残迹出土，所见的丝织品种多样，大致有绢、纱、绨、缣、绉、罗、组、绮、锦、绣等。辽宁朝阳魏营子早期西周墓M7101椁底板上遗存有大片的绢布一类丝织品约20余层。陕西岐山贺家庄遗址出土的织物炭化严重，其中M123中出土有丝绸二层，一层染有朱砂，另一层为白色丝织物，应为随葬的衣服，另外还有一层粗麻布。陕西宝鸡茹家庄遗址墓葬中出土有丝织品和麻品，丝织品中有锦、刺绣。刺绣片出土时已和泥土粘结不易分开，但色彩仍然艳丽，是用黄色线的辫子绣法绣出花纹轮廓，再用朱红、石黄填涂，是现今发现的最早的刺绣残片。山西绛县西周佣国墓地出土有刺绣的荒帷遗迹，帐幔为红色丝织品，上绣凤鸟图案，荒帐残存面积约10平方米，是目前我国保存最好、面积最大的西周时期荒帷遗迹，也是西周时期刺绣工艺水平高超的又一佐证。

春秋时期出土的纺织物有：河南光山宝相寺春秋早期的黄君孟夫妇墓出土有6件丝织品残片，其中2片紫色绢上锁绣窃曲纹样，素地绢1片，缣3件。安徽舒城凤凰嘴春秋中期墓出土的铜鬲上残存有绢片。山东临淄郎家庄一号墓中有大量丝织物残存，品种有锦、绢、刺绣、丝编物等，其中锦为经二重组织，由两种颜色的经线互换位置起花，密度已相当高，是现在所能见到的最早的织锦实物。江西靖安县水口乡李洲坳墓为春秋中晚期的徐国墓葬，为一坑多棺墓，此墓出土纺织品300余件，品种为丝织和麻两种。桑蚕丝织物有纱、绢、绮、织锦、刺绣及组带等。织锦用朱砂染线织造，是色彩艳丽、高密度的织锦实物。

江苏六合和仁春秋战国之际的墓葬中出土有苎麻布；江西贵溪仙岩战国墓中出土有绢、麻布、苎麻布三种。

南方楚国的纺织物大量出土，尤其是长沙附近楚墓中常有织物发现。据统计，在上世纪50年代至90年代，出土纺织物的楚墓有18座，出土织物167件、丝织品160件，品种有绢、纱、锦、刺绣、编织组带及成品绢带、纱冠和纱手帕等，另外还有麻织物出土。著名的长沙仰天湖战国墓、长沙五里牌406号墓、左家山15号墓及广济桥5号墓、左家塘44号墓、长沙烈士公园3号墓等都有大量的绢片、绸、纱、绮、织锦、刺绣等丝织品出土。在这些织品中，锦的出土最为引人关注。如长沙左家塘楚墓为战国中期墓葬，出土的绢、纱、锦等均为墓主的衣衾。锦的图样繁琐、颜色鲜艳，有深棕地的红黄菱形锦、朱条暗花对龙对凤纹锦、褐地双色方格纹锦、褐地矩纹锦等。长沙烈士公园楚墓中出土有两件刺绣残片，均为锁绣，绢的品类和颜色也很多。长沙五里牌406号墓出土有丝麻小块残片，丝织物有绢、绸、细纱、丝带等，麻织物为麻、葛类物品。

战国早期的湖北曾侯乙墓中出土有纺织品234块，丝织品有绢、纱、绣、锦四种，还发现有丝麻混纺织物，衣衾、椁上铺盖物、装饰物、带子等均为绢质。锦有十几块，均为几何菱形花纹；纱为丝麻混织，绣品采取锁绣法，有龙纹和卷曲纹等图案。

湖北江陵望山战国中期的二座楚墓中也有丰富的丝织物出土。其中1号墓出土有绣、锦。绣品除有绢绣外，还有锦绣。2号墓出土绢绣，纹样为动物花卉纹。荆门包山2号战国楚墓也出土有织物，织物质地有绢、纱、绮、锦、组、绦及绣等，用来制作衣衾、系带、网、器封、纱罩等衣物用品。

湖北江陵马山砖瓦厂1号楚墓也出土有丰富的丝织物，其品种之繁多、工艺之精湛、保存之完整均前所未见。丝织物品种有衣物、巾、镜衣、囊、枕套以及木俑身穿的衣物等；棺内衣衾19件，绵衾3件、夹衾1件、绵袍8件、单衣3件、夹衣1件、单裙2件、绵祷1件，织物质地为绢、绨、纱、索、罗、绮、绦、组八类。湖北马山砖厂1号楚墓出土的衣物中，绢质最为多见，颜色多为黄色，还有藕色、灰白色、深棕色、深褐色及红棕色等。纱为深褐色，锦都为平纹地经线提花织物，可分二色锦和三色锦，锦多作为衣或衾面或者用于缘边。锦纹样有几何纹、动物凤鸟纹、人物纹等。几何纹常见有菱形、S形、六边形，动物纹有龙、凤、麒麟等。这些纹样多配合组成有序的图案。出土刺绣品21件，主要为衣衾及其它物件，一般为绢地绣，绣品纹样多样，多为龙凤、凤鸟纹的不同组合。

从出土的纺织物来看，西周遗址墓葬中出土的丝织物较商时出土的数量及品种都有增多，且更加美丽，织造技术更高。如西周墓葬中开始有锦、绣出土，出土锦、绣的墓葬有辽宁朝阳西周早期墓、陕西宝鸡茹家庄遗址墓葬、山西绛县西周佣国墓地等。辽宁朝阳的西周墓遭到破坏，出土遗物不多，但从其墓葬规模来看，墓主应为一大奴隶主。宝鸡茹家庄墓地为西周中期强国国君弓鱼伯及其夫人井姬的墓地，山西绛县横水西周墓地为佣国硼伯及其夫人墓，从而可见锦绣使用者社会地位之高。

春秋时期，织物出土丰富的墓葬墓主人身份也是尊贵的。黄国国君孟和夫人孟姬身份自不必说。出土锦绣等高级丝织品的墓葬主人身份也不一般，山东临淄郎家庄1号墓从墓葬的规模、随葬品及有大批殉人来看，墓主身份肯定是春秋战国之际齐国卿大夫一级的大贵族；江西靖安县水口乡李洲坳墓，墓主身份至少为高级贵族乃至王侯，其余陪葬的为从事纺织的工女；江苏六合县和仁东周墓出土有麻织品，墓葬形制简单、规模小，随葬品只有兵器和陶器，从而推定墓主身份应为末流贵族或平民；而江西贵溪崖墓主人是越族的家庭手工业者。

战国长沙楚墓的规模和中原地区比较都属于中小型墓葬，墓主最高身份为大夫级，如仰天湖战国墓M25；长沙五里牌406号墓为长沙地区战国墓中最大的一座，墓主地位应当显贵，和其它墓比较，身份应为大夫级以上的贵族；左家山15号墓和长沙烈士公园3号墓在长沙地区楚墓中为规模中等的墓葬且有葬具，墓主的身份应为士级贵族；广济桥5号墓为二椁一棺墓，在长沙楚墓中为较大型的墓葬，墓主身份推测应为大夫级贵族；左家塘44号墓从其规模及随葬品分析，墓主人生前应为一中等贵族；湖北的曾侯乙墓主人为曾国国君，江陵望山两座楚墓的主人可能是楚国重臣昭滑、昭鱼的墓葬，湖北荆门包山2号战国楚墓的主人为大夫级贵族，马山砖厂1号墓主人为士级贵族。

通过对这些墓葬进行分析可以看出：出土高级丝织品的墓葬都为贵族级墓葬，在平民墓中至今没发现高级丝织品出土。如在楚墓较为集中的长沙地区，出土丝织物的墓葬为乙类墓或甲类墓，在丙类平民墓中没有发现。锦绣的使用，西周墓开始有锦绣实物出土，直至春秋时期都是出土于高级贵族墓中，墓主至少是卿大夫一级以上的大贵族。但到战国时期，锦绣的出土更为普遍，地位较低的贵族也可使用，尤其是楚国，表明了这个时期纺织技术的提高、社会物质的丰富。墓主人身份地位低的墓葬中发现丝织物，说明墓主人多为从事纺织业的工人。

三、总论

先秦时期，纺织业的发展状况决定了各阶层人士服饰制度差别的表现。在丝织业还不太发达的夏商时期，丝织品的占用本身就是一种身份及富有的标志。丝织品滥用的情况，可能也仅限于帝王，一般小的奴隶主阶层对丝织品的使用还是不多的，虽然商汤时规定士以上者可以“衣文绣”，但从出土资料来看，更多的是以葛麻布为主，只是以质料的粗细来区分差别。

西周至春秋时期，纺织业的发展使高级丝绸产品不断涌现，质地轻柔细腻光滑、色彩鲜亮的丝绸被大量用作贵族的礼服。《诗经·周颂·丝衣》：“丝衣其钚。”毛亨注：“钚，鲜洁貌。”意为贵族穿着鲜亮的丝绸祭服参加祭祀的场面。周天子和诸侯享有精美质料制成的华衮大裘和博袍鲜冠，以衣服质料及颜色纹饰标注身份。考古发现显示，纺织品质料的使用等级是明显的，丝织品多出现于贵族墓葬中，但最高级的锦绣织品则只出土于诸侯国君或大奴隶主阶层的墓葬中，可见锦绣的珍贵已成为大贵族独享的丝织品。

《礼记·玉藻》：“士不衣织。”孔颖达曰：“织者，前染丝后织者。此服功多色重，故士贱不得衣之也。大夫以上衣织，染丝织之也。士衣染缯。”意为士贱不能穿织锦质衣服。《礼记·玉藻》又载：“锦文珠玉成器不粥于市。”可见锦为大贵族的独占品，不得在市场上出售，一般人是不能服锦的。从文献资料可以看出服饰质料的服用有专断性及阶级性，士阶层以下的人们不能服用质地上乘的丝织品，这是儒家所倡导的礼仪制度，即所谓的“贵贱有等，长幼有差，贫富轻重皆有称者也”，这种状况和西周春秋时期的考古发现相吻合。但随着社会的发展情况也有所改变。

第5篇：纺织制衣范文

由于纺织业的转型，中国的纺织行业将进一步向高技术方向发展。国内无缝内衣机的比例会进一步加大。在未来几年内，由于进口设备价格昂贵，一次性投资较大。国内无缝内衣的市场还没有真正形成，现在国内拥有无缝针织内衣机的企业生产的无缝内衣基本上是出口的，国内市场销售的量还很小。我国的无缝针织内衣机将会继续快速增加，估计每年增加量可达1500台以上。

浙江日发开发的无缝内衣机是国家《纺织行业科技进步纲要》提出的28项先进技术和10项重点新型成套关键装备攻关与产业化项目内容之一。无缝内衣机属于针织机械的一种，它属于圆形纬编针织机械的范围。它的筒径介于大圆机与袜机之间。无缝内衣机的特点是使用纱线为加工原料，而直接生产出成品（经过简单的裁剪和缝纫）内衣。不像其他织造或编织机械需对布料进行裁剪和缝纫后才形成服装。无缝内衣机采用电脑控制，可生产文胸、内衣、内裤、泳装、运动服及提花外衣。有多路进纱，电子选针控制。从纱线到成衣所需时间极短，生产效率很高，是一种高效率、全自动的新颖针织服装生产设备。

用圆盘形的转子代替针 日本开发无针编机

生产批发袜子的冈本公司此前了不使用针的圆编机“转子编机”的开发型号。用圆盘形的转子代替了针，所以能够节能、实现编机的小型化、防止纱线的损伤。由于不用担心有断针混入，动作时的声音也比以往型号轻。开发型号已经完成，“以3年后能实际用于袜子编织为目标推进开发”。

通常，袜子编织机的重量为200至300公斤，但转子编机只有50公斤，非常轻。另外，不是将纱线上下拉扯，而是以圆弧形顺滑地引入，所以能防止纱线的损伤。

不使用编针而利用转子原理编织的方法非常少见。袜子的差别化很大程度上受编机所左右。冈本社长称：“编机的极限就是袜子的极限。”转子原理从30年前有过设想，“但当时难度很高，没能着手。”开发者平野秀雄担当部长回顾道。但是随着廉价的海外产品的涌入，感到有必要作为袜子专业厂家而开发划时代的编机，从5年前开始正式开发。

在实际编织袜子的后跟部分时，需要控制转子回转以增减线圈。要想实现实用化，还必须提高编机的耐久性、运转速度。计划3年后能够开发到实际编织袜子的阶段。另外，还设想开发编针无法实现的新的编织组织以及运用袜子圆编机以外的经编机以及横编机中。如果转子编机能够实现实用化，冈本社长表示：“根据需求也准备销售编机。”

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JWF1302A单眼数字化匀整并条机

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第6篇：纺织制衣范文

一、针织服装的消费现状

绿色纺织服装，根据绿色产品的概念可被描述为：绿色纺织服装产品是在其生命周期全过程中(从生产到使用到最终废弃)，符合特定的环境保护要求，对生态环境无害或危害极小，对人类生存无害或危害极小，资源利用率高而能源消耗低的纺织服装产品。

随着人们环保意识的增强，消费者在选购贴身服装时，已将其是否具有能保护身体免受外来侵害、无毒副作用等“绿色功效”，放到了实用和审美等因素之上，但很多消费者对于绿色纺织服装或生态纺织服装的概念还很模糊，一些消费者将绿色纺织服装误以为是带有某种保护功能的服装(如抗紫外线、抗菌、保暖等)，或是纯天然纤维制成的产品，但却不知道功能或天然纤维的纺织服装产品的选料、加工等过程未必“绿色”；消费意识还停留在注重“自身健康”的初级阶段，而“环保意识”较为淡漠。

二、生产企业的绿色营销本文来自：

1.针织服装的安全性分析。2003年1月l号起，国家技术监督局了《纺织品安全技术规范》强制性标准，限定了甲醛含量，PH值，耐水色牢度，禁偶氮染料等强制性指标。以纯棉针织物和少量化学纤维与棉混纺的针织物的生产过程来分析，我国现阶段针织生产企业用于染棉和涤棉的染料多为活性染料，偶氮染料已基本买不到，由于针织内衣以贴身服饰为主，所以用于对织物进行挺阔和免烫整理的甲醛也不被使用，因此正规企业、大部分针织内衣在禁偶氮染料和甲醛含量这两项指标上应该是有一定的保证，只要未进行特殊的整理、使用特殊的助剂，针织内衣一般不存在偶氮染料和甲醛对人体的伤害的可能性。至于PH值的高低可以人为控制，并不会为生产企业增加更多的成本。因此，我们从针织内衣的生产工艺中可以看出，就我国目前的生产水平，针织内衣对人体健康的影响比较乐观。

本文来自：

2.生产企业绿色营销。绿色营销是指企业在生产经营过程中，将企业自身利益、消费者利益和环境保护利益三者统一起来，以此为中心，对产品和服务进行构思、设计、销售和制造。绿色营销观念认为，企业在营销活动中，要顺应时代可持续发展战略的要求，注重地球生态环境保护，促进经济与生态环境协调发展，以实现企业利益、消费者利益、社会利益及生态环境利益的协调统一。从这些界定中可知，绿色营销是以满足消费者和经营者的共同利益为目的的社会绿色需求管理，以保护生态环境为宗旨的绿色市场营销模式。

由于针织物做为内衣产品，其生产周期短，生产工序相对简单，后整理要求相对外衣服装较低，因此，全国各地散布着大量生产针织内衣的中小企业，更多地考虑成本而忽视绿色技术的应用和绿色产品的开发。这在一定程度上阻碍了消费者的绿色消费行为。欧美国家设置绿色贸易壁垒，使很多针织服装厂家的产品出口受阻。目前，西方发达国家对于绿色产品的需求非常广泛，而发展中国家由于资金和消费导向上和消费质量等原因，还无法真正实现对所有消费需求的绿化。以我国为例，目前只能对部分食品、家电产品、通讯产品等进行部分绿化；而发达国家已经通过各种途径和手段，包括立法等，来推行和实现全部产品的绿色消费。从而培养了极为广泛的市场需求基础。

三、政府对企业积极的引导和有效的监督本文来自：

由于劣质纺织品对人体的损害，并不像劣质食品的危害一样立竿见影。纺织标准对企业的宣贯和指导工作已经停止。中小企业不按标准生产或是拿着作废的标准生产的情况到处可见。企业对实施绿色消费的重要性认识不够，与政府对企业的指导和监管不够是有一定关系的。

第7篇：纺织制衣范文

关键词：大陆；台湾；纺织品；强制性；标准；检验

由于纺织服装行业在其生产过程中使用含有害物质或产品本身设计不当而引起的安全和健康方面的问题，台湾地区标准检验部门于2009年10月6日制定公告，新标准CNS 15290―2009《纺织品安全规范（一般要求）》[1]，对一般纺织品的安全性要求加以限制。进口或在台湾地区生产的纺织品均应接受法定检验，检验主要依据为CNS 15290―2009。2011年7月1日起对“24个月以内或身高低于86cm的婴幼儿穿着的服装和服饰附属物”依据该标准实施强制性检验，2012年1月1日起对“服装、内衣、毛巾、毛衣、泳衣、织袜、床上用品等”依据该标准实施强制性检验。

大陆有关纺织品方面的基础性强制性标准有GB 18401―2010《国家纺织产品基本安全技术规范》[2]，GB 5296.4―2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》[3]。前者于2012年8月1日正式实施，后一标准于2012年12月31日，2014年5月1日正式实施，与旧版本GB 5296.4―1998相差不大。

1 检验项目及指标

1.1 物理性能指标

物理指标方面台湾CNS 15290关注儿童纺织品的绳带和拉带问题，大陆GB 18401关注色牢度方面的性能，绳带和拉带方面并没有做强制性规定。

台湾标准CNS 15290对儿童用纺织品的绳带和拉带进行了规定，要求其指标符合CNS 15291―2009 《儿童衣物安全规范 儿童衣物之绳带及拉带》[4]，该标准参考BS EN 14682―2007制定。

大陆GB 18401对纺织品的染色牢度进行了规定，涉及耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐干摩擦和耐唾液（变色、沾色，仅考核婴幼儿纺织品）色牢度等指标。有关绳带和拉带等规定，大陆标准GB/T 22705―2008《童装绳索和拉带安全要求》、GB/T 22702―2008《儿童上衣拉带安全规格》和GB/T 23155―2008《进出口儿童服装绳带安全要求及测试方法》三个标准对此有规定，这些标准也都是参考EN 14682―2007、ASTM F1816―2004等标准，但三个标准都是推荐性标准。

1.2 生态性指标

生态性指标方面CNS 15290标准包含的内容涉及游离甲醛、偶氮染料、镉、铅、有机锡等指标。而大陆GB 18401标准生态性指标主要为甲醛、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料（偶氮染料）四个方面。

甲醛指标规定方面大陆、台湾标准一致，可分解致癌芳香胺染料（偶氮染料） CNS 15290规定不得超过30mg/kg， GB 18401规定限量值不超过20mg/kg，可见偶氮染料这一项大陆标准较台湾标准严格。

而对于像镉、铅、有机锡等指标，CNS 15290规定纺织品及衣服不得使用含镉配件，对铅而言12岁以下儿童用纺织品的表面涂层材料，铅含量不超过其非挥发物总量之90mg/kg，有机锡方面三丁基锡（TBT）和三苯基锡（TBT）婴幼儿用品不超过0.5mg/kg，其他三类产品（与皮肤直接接触的纺织品类、与皮肤非直接接触的纺织品类、室内装饰用等纺织品类）均不得超过1.0mg/kg。

大陆GB/T 18885―2009 《生态纺织品技术要求》[5]标准中对镉、铅、有机锡有规定，但该标准为推荐标准。GB/T 18885规定可萃取金属镉不得超过0.1mg/kg，可萃取铅婴幼儿用品不超过0.2mg/kg，其他三类产品（与皮肤直接接触的纺织品类、与皮肤非直接接触的纺织品类、室内装饰用等纺织品类）不得超过1.0mg/kg。有机锡方面三丁基锡（TBT）和三苯基锡（TBT）婴幼儿用品不超过0.5mg/kg，其他三类产品（与皮肤直接接触的纺织品类、与皮肤非直接接触的纺织品类、室内装饰用等纺织品类）均不得超过1.0mg/kg。二丁基锡（DBT）婴幼儿用品不超过1.0mg/kg，其他三类产品（与皮肤直接接触的纺织品类、与皮肤非直接接触的纺织品类、室内装饰用等纺织品类）均不得超过2.0mg/kg。

总的来说，pH值和异味两个项目台湾法定标准并没有要求，在大陆强制性标准GB 18401有明确规定。镉、铅、和有机锡三个项目台湾法定标准有明确规定，GB 18401没有要求，而推荐性标准GB/T 18885有涉及。在具体指标方面，镉含量CNS 15290规定指标较GB/T 18885严格，而铅和有机锡方面指标相对较宽松。

1.3 产品标签要求

台湾纺织品和服装标识及标签方面的要求在CNS 15290进行了规定。标识及标签所包含的内容有以下几个：生产商或进口商的名称、电话及地址、码数或尺寸、原产国、纤维成分、洗涤标签（按照CNS 8148―2008） 。

大陆纺织品和服装标识及标签方面，强制性标准GB 5296.4―2012进行了规定。该标准规定标注的内容有制造者的名称和地址、产品名称、产品号型或规格、纤维成分和含量、维护方法、执行的产品标准、安全技术类别、使用和贮藏注意事项（非强制性标注项目，因使用不当可能造成产品损坏的产品宜标明使用注意事项，有贮藏要求的产品宜说明贮藏方法）。

有关洗涤标签，台湾标准CNS 8148―2008《纺织物品 洗标》进行了详细的规定，大陆与之相对应的现行标准为GB/T 8685―2008《纺织品 维护标签规范 符号法》，两者都是参考ISO 3758―2005的相关内容，内容大体上相当。

2 商品检验标识

在台湾地区出售的所有纺织品和服饰产品通过强制检验后必须附商品检验标识。商品检验标识可以由BSMI印制，或经BSMI事先许可由制造商根据相关法规进行印制。商品检验标识可标示在产品本身或使用保养说明标签上，也可标示于最小单位包装材料上。零售商不得出售未贴有商品检验标识的纺织品和服饰产品。产品通过检验后，制造商或进口商可以购买商品检验标识。如果申请人的产品在一年内连续三次通过检验，那么该申请人可以提前购买商品检验标识。根据台湾地区法律，如果产品更换包装，或产品需要重新检测，或商品检验标识已丢失或损坏，制造商必须重新申请商品检验标识。

相对于台湾纺织品和服饰需标注检验标识而言，大陆纺织产品则需要在纺织品使用保养说明标签或吊牌上标明安全技术类别，标明符合强制性标准GB 18401哪一类安全技术类别。大陆纺织产品的基本安全技术要求根据指标要求程度分为A类、B类和C类三类指标要求，婴幼儿纺织产品应符合A类要求，直接接触皮肤的产品至少符合B类要求，非直接接触皮肤的产品至少符合C类要求。婴幼儿纺织产品必须在使用说明上标明“婴幼儿用品”字样。其他产品应在使用说明上标明所符合的基本安全技术要求类别（例如，A类、B类、C类）。

3 检验方式

台湾方面，生产商、进口商或委托他人生产（或进口）并以委托人名义销售的委托人承担商品的报验义务，报验商品可接受以下三种方式的检验，见表1。

大陆方面，对出口的产品而言，按照企业类别和产品风险等级两个因素采取二维评价方式，由4种企业类别（一、二、三、四类）和三级产品风险等级（高风险、较高风险和一般风险）共同决定出口产品的具体检验监管方式。检验监管方式也细化为5种，分别是特别监管、严密监管、一般监管、验证监管和信用监管方式。规定了对不同企业出口不同产品检验放行的宽严程度，特别监管方式最为严格，是对企业出口产品实施全数检验；信用监管最为便捷，仅对企业实施常规的监督检查，不对具体的出口报检批施检。企业类别越高（如一类），相应的对其检验监管方式越宽松；产品风险等级越高，相应的对其检验监管方式越严格，同一企业生产的不同风险的产品，实行的检验监管方式也会有所不同。

而对内销的纺织服装产品，必须满足GB 18401的要求，一般由生产商自行送样至经中国合格评定国家认可委员会（CNAS） 认可的第三方检测实验室检测。同时各级政府和产品质量监管机构（国家质检总局、省级质量技术监督局、工商部门等）会不定期地对生产领域和流通领域的纺织服装产品进行随机抽样检验。

总的来说，台湾的管理模式较为单一，检验监管的方式以产品检测为主，根据制造商、商地区、商品数量、同类产品的历年产量按固定比例抽检，进行标准符合性的验证。

4 建议

两岸法检纺织品的检验规定，在保障两岸人民健康和安全、保护环境、防止欺诈行为等方面都有着积极的正面作用。两岸纺织服装生产者应积极响应，采取各项有效措施，确保两岸纺织服装产品质量安全，促进两岸纺织品贸易的顺利发展。通过两岸纺织品强制性标准及检验的比较，提出以下几点建议：

第一，进一步加强两岸间纺织品检验监管方面的交流。特别是要重视两岸对纺织产品安全方面的不同关切，如台湾方面的镉、铅、有机锡及绳带安全等项目并非大陆强制性规定的纺织服装产品基本安全技术要求，目前多不为大陆纺织服装企业重视。因此需要详细了解其出台背景、目的、意义、具体的检测要求等，在保障人民健康和安全、保护环境、防止欺诈行为的统一监管目标下，逐步使两岸纺织品检验标准、检测项目、检测方法趋于一致。

第二，两岸对纺织品的检验项目互有交叉，如镉、铅、有机锡及绳带安全等项目在大陆非基本安全项目；而pH 值、色牢度、异味等项目也不是台湾规定的检验项目。建议双方对输往对方的纺织品应出台规定或指引，增加相应检测项目要求，同时提醒双方企业关注并开展对方纺织产品的品质要求检测，填补双方在检测项目上的空白。从长远而言，应努力消除产品质量标准差异，共同提高检验检测技术水平和产品质量安全水平。相比较而言，台湾对纺织品的检验项目更加关注有毒有害物质和儿童人身安全，与国际纺织品通行检测项目更加接轨，大陆今后在相关标准修订时可予以参考。

第三，增加检测结果互认，加快通关速度，降低通关成本，互惠两岸人民。两岸认证认可和检验检测结果互认和采信，为双方企业顺利进入对方市场铺路架桥，有利于促进贸易便利化，有利于提高通关效率。两岸可以首先从相对更加专业和规范的实验室认证入手，互认检测结果，企业只需提供一方的检测证书，即可免检进入对方市场，避免重复检测；在此基础上，第二步可以开展企业分类结果的互认，对从事评审人员的能力和资质进行统一的认定，企业凭一方的分类结果，即可在对方市场享受相应的优惠待遇，避免重复监管。

参考文献：

[1] CNS 15290―2009纺织品安全规范（一般要求）[S].

[2] GB 18401―2010国家纺织产品基本安全技术规范[S].

[3] GB 5296.4―2012消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装[S].

第8篇：纺织制衣范文

自从2009年10月海南的“黎族传统纺染织绣技艺”被联合国教科文组织公布为 “急需保护的非物质文化遗产名录”以来，对黎锦的收藏炙手可热，不少来自欧美的收藏大家也不远万里深入海南黎族山区调查和购买。国内外收藏家和研究家们之所以对黎锦情有独钟，一个重要原因，海南黎族的纺织至今还保留着几千年的、原始的、世代相传的技艺，被人形象地比喻为“原始纺织的活化石”。

原始社会的人已能穿上缝制的衣服，史书也不乏记载，“太古之时，未有布帛，人食禽兽肉，而衣其皮，知蔽前未知蔽后。”(汉代许慎的《五经异义》)但早期的人类最初大都是用兽皮或树叶制作的衣服。到新石器时代早期人们发明了鱼网，网坠也就成了我国最早的纺织工具。在浙江余姚河姆渡新石器时代早期遗址中一次出土七十余件陶纺轮，说明在距今7000年前人们已穿上了用陶纺轮纺织、再缝制的衣服。

所谓“陶纺轮”即纺轮是用陶片加工制作的，它是先将陶片打成一个圆轮，然后在中心部位钻出一个圆孔。由于这是一种捻线工具，纺轮经标志着纺织的开始。

我国古代纺织技术主要有两种，一种是腰机技术，另一种是踏板机技术，而前者更为原始。所谓“腰机”明代宋应星的《天工开物》载“织匠以熟皮一方置座下，其力全在腰尻之上，故名腰机”。意思是因人在纺织时坐在一块布上，用力主要在腰部故名。据考，这种“腰机”纺织技艺我国早在7000年前就有了。在河姆渡文化遗址中就出土有与原始腰机相似的织机构件，包括定经杆、机刀、梭子、布轴、综杆等。1986年，考古工作者在杭州余杭良渚文化墓地中又发现了一整套原始腰机部件玉饰品，考古专家认为这是新时期原始织机最为完整的发现。此套织机玉饰件共有三对六件﹙副﹚，出土时对称分布于两侧，相距约35厘米。从玉饰件上推测，玉饰上的销孔中间原有木质部件存在。这些部件应为卷轴、开口杆和经轴。由此，我国纺织史研究专家赵丰先生还复原出良渚织机的定经杆和梭杆。

第9篇：纺织制衣范文

真的如此吗?抗菌纺织品究竟有没有作用?有多大的作用?笔者就此采访了黑龙江省轻工研究所有关专家。

据专家介绍，抗菌纺织品确实是近年来崛起的新型纺织品，正规产品也确实有相当的抗菌效果，发展前景非常广阔。他举了个例子说，我国目前每年有5000多万人次住院，大约有10％的人次于治疗期间在医院发生感染。主要感染源就是来自床上用品、衣物，仅这一项每年就造成100亿元的损失!如果抗菌纺织品得到普及，这100亿元的损失完全可以避免。他说，其实抗菌纺织品也不是什么太新鲜的玩意儿，早在第二次世界大战时，德国的军需部门就制作过抗菌服装。他们用季铵盐阳离子抗菌整理剂间歇浸泡军服，对控制伤员感染，起到了一定作用。这种东西就是如今人们熟悉的“新洁尔灭”的主要配方。抗菌纺织品在不断推陈出新。2005年，德国耶拿大学科学家推出一种银色的T恤，这种银色T恤是由含有金属银的新型纤维和纳米复合材料织成的。金属银很早就被证明具有抗菌的神奇功效。织物因此不仅能够抗真菌，而且也能抗金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌和枯草杆菌等细菌。这种织物可以应用于床上用品、T恤、内衣、内裤、袜子等等。如果这种织物被广泛应用于生活用品，那么，交互感染的问题就很容易被控制了。

专家告诉我们，在生活中，人体不断地产生汗渍、油脂、皮屑等等，因而皮肤就为微生物提供了最佳孳生场所；在衣服和皮肤之间，也具有微生物繁殖的理想环境：潮湿和温暖。细菌在人们毫不理会的情况下，成千上万地繁殖，每20分钟就可以增加一倍!由微生物的新陈代谢产生了不良气味，甚至感染皮肤，产生瘙痒、脓肿。稍加留意，就可以发现不常洗澡的人身上有一股异常气味，这往往就是细菌代谢的气味。除了应该勤洗澡以外，如果广泛地推广使用抗菌纺织品，人体的微生物感染会减少许多，长疮的几率会少很多，不良气味也会减少许多。

由此看来，抗菌纺织品确实应该大力推广，广泛使用。但是，一种新生事物初起肯定不会那么完美，加之一些投机取巧的商人以假充真、以次充好，抗菌纺织品市场不可避免地存在一些问题。国家有关部门也发现了这个问题，为解决这个问题，中国针织工业协会与国家疾病预防控制中心等权威机构已经编制完成了我国第一部抗菌针织品标准，就是《Fz／T73023－2006抗菌针织品标准》。经国家发改委批准，从2006年第四季度开始实施。今后，“抗菌保健”、“抗菌除臭”等字样不允许随便用了。新标准规定：抗菌产品必须有抑制真菌生长、活动、繁殖的功能，按照抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌等功能，又分为A级、AA级、AAA级，对各项指标合格的抗菌针织品，中国针织协会授予“抗菌针织产品”标志使用证和标志吊牌，使用期为两年。

专家指出，消费者在购买时，一定要注意是否有“抗菌针织产品”标识，再留意一下抗菌的级别，是A级还是AA级，买正规厂家的产品。没有标识的产品，不管它吹得如何天花乱坠，绝对不能买。

那么，抗菌纺织品抗菌防病的道理在哪里呢?为什么有的产品洗涤以后效果不明显了呢？

这得从抗菌产品的制作工艺上来说。从工艺流程上来看，抗菌纺织品大致可以分为两种：一种是把成衣或者布料用抗菌染料或涂剂经高温处理，固定在衣物上；一种是把抗菌剂直接混入高分子聚合体中，制成原料。就是在上游纤维制作过程中，将高效能抗菌剂直接混入高分子聚合体中制成纤维，再经过纺纱、织布，制成成衣，使整个商品都具有抗菌效果，经多次洗涤，也不受太大影响。前边说的德国耶拿大学推出的银色T恤就是这种。但是，应该说明的一点是，大多数抗菌织物并不是用金属银制成的。使用原料各异，功能效果也有差异。很多抗菌纤维都是结合了当今最先进的纳米技术、远红外技术等结合而成的。这似乎也是抗菌织物发展的大趋势。而前一种将抗菌涂剂固定在衣物上的方法，使用者越来越少，因为这种方法的很多涂剂都具水溶性，经过多次洗涤以后，效果下降。德国人第二次世界大战时用季铵盐阳离子抗菌剂是明显的一例，这种药剂浸渍过的衣物水溶性太强，洗涤一次，药效流失一次，几次洗涤过后，药效丧失殆尽。如今，有些规模较小的厂家还在沿用这种工艺，虽然换了抗菌剂，用了溶解度不高的苯酚类、有机氧类、二苯醚类等等，但还是难以承受多次水洗。这就是为什么有人说“洗几次就不行了”的原因。

纤维或织物经过抗菌防霉处理以后，不仅能保护使用者免受一些细菌的攻击，预防感染性疾病的传播，防止内衣裤和袜子产生恶臭，防止袜子上脚癣繁殖、防止婴儿因尿布发生红斑，避免医院内患者交叉感染，可以提高老人和患者的免疫力，还可以防止纤维受损，保护衣物少受腐蚀。由于抗菌剂具有杀灭黑曲霉菌、球茂亮菌、结核杆菌、柠檬色青霉菌等各种霉菌，可以防止衣物腐蚀、变质、变色等，易于贮藏。